Manfred Thierry Mugler – savo laikmetį aplenkusio prekinio ženklo kūrėjas

Aš esu architektas, kuris visiškai perkuria moters kūną

Šių metų sausio 23 dieną eidamas 74 metus mirė garsus prancūzų dizaineris, fotografas, parfumeris Manfredas Thierry Mugleris. Žinomas vyras šturmavo mados pasaulį 1980-aisiais ir 1990-aisiais. Dizaineriui mada buvo tarsi didelis šou, kuriame jis galėjo atskleisti savo beribį kūrybiškumą ir vaizduotę. Jis siekė moteris paversti tikromis herojėmis, turinčiomis super galių. Prancūzas kūrė įvaizdžius tokioms žvaigždėms kaip Beyonce, Kim Kardashian, Cardi B, Demi Moore ir kt.
Jis buvo vizionierius, kurio vaizduotė įgalino žmones visame pasaulyje būti drąsesniems, nebijoti svajoti ir būti savimi. Jis sugebėjo sukurti prekinį ženklą, kurio troško įtakingiausios pasaulio moterys. Kaip jam pavyko sukurti tokį sėkmingą, estetišką, moteriškumu alsuojantį brandinį prekės ženklą, užkariauti Paryžių ir palikti po savęs ryškų pėdsaką mados istorijoje?

Kaip vaikystė, baletas ir teatras suformavo Thierry Mugler stilių

Įsivaizduokite Prancūzijos rytų mieste Strasbūre 1948.m., gruodžio 21d., gimusį ir augusį meniškos ir jautrios sielos berniuką, kurio nesuprato tėvai, o ir jis pats nerado su jais bendros kalbos. Ne viename interviu dizaineris teigė, jog vaikystėje jausdavosi vienišas.

Jį įkvėpdavo kino juostos. Manfredas Thierry Mugler dievino filmus apie super galią turinčius herojus. Žiūrėdamas juos, greičiausiai mintyse vaikas kurdavo savo pasaulius, kuriuose jam lengva ir smagu gyventi.

9 metų Manfredas pradėjo mokytis baleto, 14 metų jau koncertavo Reino nacionalinėje operoje ir tuo pat metu baigė tapybos kursus Strasbūro dekoratyvinių menų mokykloje.

Paauglystė Thierry Mugler buvo dar sunkesnė nei vaikystė. Su aplinkiniais jis buvo atviras dėl savo orientacijos, tad galimai tai jo senų pažiūrų tėvams nepatiko. „Neturėjau problemų dėl savo seksualumo ar tapatybės. Turėjau problemų su savo šeima ir su pasauliu, – teigė Mugler viename interviu. –  Jaučiausi ne savo vietoje. Jaučiausi apgailėtinai. Šešerius metus šokau balete ir niekas iš mano šeimos nei karto neatėjo manęs pamatyti scenoje. Buvau bjaurusis ančiukas, kuris išeidavo iš teatro vienas. Manau, buvau per daug keistas. Naktį stebėdavau dangų, ieškodavau mėlynosios žvaigždės ir žinojau, kad turiu laikytis“.

Gimsta Thierry Mugler prekinis ženklas

1968 m. Manfred‘as nusprendė persikelti į Paryžių, kur gyvenimas buvo daug linksmesnis. Jaunuolis įsidarbino butike, kuriame dirbo eskizų dailininku ir dizaineriu. Meniškos sielos ir kūrybingas prancūzas praėjus šešeriems metams, 1974 m. pristatė savo prekės ženklą ir pirmąją mados kolekciją „Café de Paris“.

Jau pirmoje savo kolekcijoje šviežiai iškeptas dizaineris aiškiai apibūdino prekės ženklo DNR. Jo rūbų vizitinė kortelė buvo tarsi apverstas trikampis, kuriam būdingi milžiniški pečiai ir laibas juosmuo. Jis mėgo lateksą, odą ir išryškintus moters siluetus, suspaustus į siaurą korsetą, taip pat daug apnuoginto kūno ir permatomų audinių.

Manfred‘ui Thierry Mugler buvo tik 26 metai, o jis jau dirbo su įvairiais mados namais Paryžiuje, Milane, Londone ir Barselonoje…

1976 m. jis parodė savo darbus Tokijuje. 1978 m. Paryžiuje atidarė butiką ir pristatė vyrų liniją „L’homme Mugler“. Jis dirbo su vyriškais drabužiais taip pat drąsiai, kaip ir su moterų ir vyrai noriai pirko jaunojo dizainerio avangardinius modelius.

Transseksualai, ateiviai ir kaubojai – mada laisvoms ir unikalioms moterims

Mugler‘io vardui augant, augo ir jo pasirodymų dydis.Thierry Mugler mados šou dažnai turėdavo temas: kaubojai, vampyrai, ateiviai, robotai ir kt. Jis niekada nesuprato kodėl kas nors norėtų tik mados? Juk dar yra kostiumai, aplinka, šviesos. Visa tai sukuria magišką akimirką! Jo polinkis į teatrališkumą nebuvo suvaidintas. Tiesiog Thierry buvo nepatenkintas tuometine mada. Kadangi vyras buvo profesionalus šokėjas, jis žinojo neišsenkamas kūno galias ir norėjo tai atvaizduoti rūbuose. Thierry Mugler kūrė įspūdingus meno kūrinius laisvoms ir unikalioms moterims.Jo kurta apranga prisidėjo prie 1980-aisiais metais vykusio perversmo, kai verslo pasaulio vadovų kėdes šturmavo moterys. Dizaineris siekė įgalinti dailiosios lyties atstoves, jog šios ne tik atrodytų kaip tikros viršininkės, tačiau taip ir jaustųsi.

Jaunasis dizaineris nebijojo į savo pasirodymus kviesti transseksualų, o apie savo orientaciją buvo atviras, nors tais laikais žmonės viešai nekalbėdavo apie homoseksualumą.

Minimalistinių rūbų fone, vyro futuristinė, seksuali ir ekstravagantiška apranga supurtė tuometinę mados industriją. Jam mada buvo ne tik gražūs rūbai. Jam tai buvo šou, opera, spektaklis! Vyro tikslas buvo atitolinti žiūrovą nuo realybės. Kartą Mugleris pasakė: „Pasaulis yra pakankamai žiaurus. Tikrame gyvenime užtenka bjaurumo, nėra reikalo jo pridėti ir čia“.

Thierry Mugler prekinis ženklas plečiasi

Yra tokių žmonių, kurie negali užsiimti viena veikla iki gyvenimo galo. Thierry Mugler buvo vienas iš jų.Vyras suprato, jog ne tik kūnas yra beribis, tačiau ir žmogaus talentas. Jis buvo ne tik profesionalus dizaineris, tačiau ir fotografas, perfumeris bei trumpų filmų ar vaizdo irašų kūrėjas.

1988 m. jis išleido pirmąjį nuotraukų albumą, kiek vėliau pasirodė ir antroji knyga. Jo nuotraukose modeliai pozuodavo prie išraiškingų, didelių ir grakščių statulų, taip paversdamas juos antikiniais dievais ar deivėmis.Manfred‘ui, rodos, teatras, drama ir antikinio pasaulio grožis buvo įaugę į kraują. Jo visi darbai persipynę šiais kūrybiniais elementais.

Fotografija nesutrukdė jam režisuoti trumpametražius filmus, klipus ir reklamas. Žymusis George’o Michaelo vaizdo klipas „Too Funky“ (išleistas 1992 m.) iš tikrųjų buvo Muglerio mados šou tik per televizoriaus ekraną.

1992 metais prancūzas sukūrė pirmuosius ir pačius sensacingiausius kvepalus „Angel“.  Thierry Mugler kvepalų kolekcijos išsiskiria unikaliu skoningumu, jausmingumu ir išlaikytu stiliaus pojūčiu. Dizaineris buvo vadinamas „futuristu“ arba „ateities pranašu“, nes ypatingi aromatai išliko populiarūs iki pat šių dienų. „Angel“ yra vienas perkamiausių kvepalų istorijoje (jam pavyko aplenkti net „Chanel No. 5“).

Beje, buteliukas – legendinė prekės ženklo mėlyna žvaigždė buvo sukurta iš paties dizainerio vaikystės potyrių. Dar gyvendamas Strasbūre, būdamas gėjus, vyras jautėsi kaltas ir todėl gėdydavosi eiti į Strasbūro katedrą. Vietoj to, jis gulėdavo ant netoliese esančio suoliuko ir stebėdavo žvaigždes. Jam žvaigždės buvo tarsi ramybės uostas. Šią formą jis mėgo naudoti ir savo kurtuose dizainuose bei fotografijose.

2003 metais Mugler iš mados pasaulio pasitraukė ir paniro į kitus kūrybos vandenis. Laisvalaikiu prancūzas kūrė sceninius kostiumus įvairioms pjesėms ir Cirque du Soleil pasirodymams.  2008 m. Thierry Mugler Beauty buvo pristatyta kaip aukščiausios klasės kosmetikos linija.

2009 m. Beyoncé pasamdė Mugler, jog šis sukurtų jai kostiumus jos naujam albumo „I Am…“ viršeliui ir jos turui.

Po dešimtmečio, kai Holivude įžymybės pradėjo varžytis, kas ant raudonojo kilimo apsirengs įspūdingiau ir teatrališkiau, Mugleris sugrįžo. Cardi B. 2019 m. per. „Grammy“ ceremoniją pasirodė su nuostabia Thierry Mugler kurta suknele. Po kelių mėnesių M. Kardashian dalyvavo „Met Gala“ renginyje su Mugler kurta aptempta šlapio efekto suknele.

Nieko nuostabaus kodėl pastaraisiais metais tokios žvaigždės kaip Beyonce, Kim ir Cardi B norėjo dėvėti jo kuriamus rūbus. Tikroji „Mugler“ moteris yra nugalėtoja, kuri valdo ne tik savo išvaizdą, tačiau ir gyvenimą. Ji yra laisva ir pasitiki savimi. Tuo pačiu ji mėgaujasi gyvenimu. Kas nenorėtų tokia būti?

Ko galima pasimokyti iš Thierry Mugler prekinio ženklo??

Nebijoti išsiskirti iš kitų.Mugler buvo be galo meniškos sielos. Galbūt jo stilius ir nepatiko visiems, tačiau toks ir neturėtų būti kūrėjų galutinis tikslas. Kai darai tai, kas miela, kai kuri iš meilės ir iš širdies, anksčiau ar vėliau šis menas pasiekia savo žiūrovą.

Būti savimi.Visiems neįtiksime, tad išlikime ištikimi savo vertybėms.

Thierry Mugler nesivaikė madų. Jis pats įnešė visiškai naują mados supratimą ir šturmavo 1980-uosius ir 1990-uosius.

Jo smėlio laikrodžio įliemenuoti ir aptempti rūbai dažnai buvo kritikuojami dėl pernelyg didelio seksualumo. Buvo žmonių, kurie teigė, jog su šiais rūbais jis pateikia moteris kaip sekso simbolius. Prancūzo mados stilių suprato ne visi.  Nėra vieno teisingo mados suvokimo ir pateikimo būdo. Vieni dizaineriai kuria laisvo stiliaus, „baggy“ rūbus, kaip Chanel ar Giorgio Armani. Kiti – mėgsta seksualius, rūbus, pabrėžiančius moterišką galią ir grožį, kaip darė M. Thuerry ir Alexander McQueen. Žmonėms reikia abiejų stilių. Jų pasirinkimas, kuris jiems yra arčiau širdies.

Mano nuomone, tai yra pati svarbiausia ir pagrindinė pamoka, kurią galima išmokti iš šio sėkmingo prekinio ženklo ir Mulger gyvenimo istorijos – nebijoti būti kitokiu. Būti savimi. Unikaliu. Vieninteliu tokiu. Kūrybingumas veža, jis ir tik jis įvykdo revoliucijas ir yra nenugalimas.